【车讯网 报道】离开拉孜，接下来的行程，是进入藏北高原，也就是羌塘。它的面积大于可可西里，人烟稀少，绝大多数地方都是荒漠。我的目标，是象雄遗址与当惹雍错。万没想到，途中几次遇雪，最厉害的一回，差点儿被困无人区。
从拉萨来到拉孜，住了一宿，次日继续前行。出县城几公里，是查务乡，这里有个路口，直行是新藏公路，318国道左转，300多公里之后，便是终点：樟木口岸。
如果去珠峰大本营，也是左转走318，但自从不允许自驾车到大本营、必须坐摆渡车之后，我就再也没去过——稻城的亚丁也是如此。最早我去时，沿着省道，把车开到亚丁村，然后徒步。后来为了多挣钱，在日瓦乡建起大门，将省道截断，要求游客花钱坐他们的摆渡车去亚丁村，听说车票不便宜。
就这样，我在查务乡离开318国道。几天前，我是在康定踏上这条路的，当时的里程碑是2800多公里，离开时，里程碑已经变为5010公里。
离开318，直行，踏上349，这是新藏公路的东起点，从这儿往西2140公里，是新疆的叶城。新藏公路的编号是219国道。后来，查务乡到萨嘎之间的219，往南移到国境线附近，所以，这一段改为349。
虽然公路编号改了，可路况没变，依旧平坦，很好走。2018年，我开轿车全程走这条路时，做了文字"直播"，有人留言道，新藏公路极为坎坷，轿车根本走不了。可实际上，我走的非常轻松。
行车50公里，途经昂仁，县城距国道还有一段距离。
再往前，翻过帮拉山和嘎拉山，俩山的垭口都是海拔4700多米。
又走了60公里，途经桑桑镇，镇子规模不大，但加油站、餐馆和旅馆，一应俱全。
过桑桑镇5公里，有个路口，右转是一条省道，地图标的是205省道，在现场我实际看到的，是209省道。
如果直行，还是新藏公路，沿着它，可以到阿里地区。出发前，友人以为我是要去冈仁波齐转山，因为今年恰好是马年。可实际上，自打那里又得预约、又得交钱之后，我就对它失去了兴趣。
这条209省道的路面，相当棒，非常平整，且不像318那样，有着无穷无尽的大货车，在这儿驾驶，我感到心旷神怡，真是一种莫大的享受。
走了半个小时，在里程碑581公里处，途经仲拉山口，海拔5646米——这次旅行所到的最高点，就是这儿。
据说，它是我国省道的最高点。2年前，同样是这辆途安，在西边大概100公里的地方，途经了我国国道的最高点、以及传说中的乡道最高点。3种不同性质的路，最高点都被这辆途安走到了，对此，我感到很开心。
2年前，当我向两位巡逻的警察，询问乡道最高点——拉琼拉垭口时，其中一位说，那里相当偏僻，偶尔有越野车队跑去挑战，你单人单车，最好别去。另一位指着我的车说：那条路两驱车根本上不去。
然而，我开着途安，顺顺利利地上去了。
大众汽车如果能看到，是不是应该给我点儿奖金呀？
垭口之后，并没有太大的下坡，往前看，是连绵不断的山，这些山属于冈底斯山，而冈底斯山以北，是羌塘。关于羌塘，下篇游记再详细聊。
再往前，途经达若乡，乡很小，我没停车，一闪而过。
然后，又经过了2个垭口，其中之一是亚果顶拉山，海拔仅为5079米，在这个地区，这个高度很常见，非常普通。
从转上209省道算起，行驶146公里，是柏油路的终点，措迈乡。
措迈乡之后，公路编号虽然还是209省道，但变为土路，最要命的是，这是一条搓板路，颠的难受。
途安底盘非常低，走这种路，毫无胜算。为了不出意外，只能低速行驶。事实上，即使是SUV，底盘虽高，可悬架依旧是轿车结构，再加上如果是普通轮胎的话，在这种路上，同样需要谨慎，除非您的车上带着好几套轮胎。
路虽然很烂，但景色不错，再加上一片寂静，感觉相当好。
下午8点半，经过一个只有几户人家的小村子，似乎叫罗布子，由于已经临近黄昏（这里属于东六区，跟北京的东八区有2个小时的时差），我想停车扎营，可两条狗围着车，使我打消念头，继续往前。
往前不远，公路进入一条山谷，刚才还在远处的雪山，一下子跑到眼前，气温也随之下降了四五度，此时，路边出现一个进入那曲养路段的牌子。
由于身处山谷，光线迅速变暗，且很快全黑。走着走着，公路左侧的远处出现一盏灯，从地图看，似乎是绒热村，村子距公路很远，但在前往村子的岔路口，路面很宽，于是停车，吃了包方便面后，在车里过夜。
当时，天很晴，躺在车里，可以看到满天星斗。
一觉睡到凌晨5点，睁眼看，星斗没了，一片朦胧。感觉有些奇怪，于是打开车门，一大片雪掉了下来，冷冰冰的，让我瞬间变清醒。
原来，夜里下雪了，而且仍在下，到处都是白茫茫的一片。
当时，我的第一个念头，是大事不好。
我所处的位置，虽说附近有村子，但所谓村子，不过是一两户藏族牧民，多半言语不通，再加上手机没信号，基本上跟无人区差不多，如果持续下雪，把路完全覆盖，那就麻烦了。
在我的旅行中，因雪受阻最长的一次，是整整困了3天。所以说，长途自驾游一是需要有足够强的心理承受能力，二是需要有足够多的储备，包括御寒、燃油、食物和水。
想到这儿，睡意全无，立即启动车辆，想趁着天还没有完全亮，用大灯照路，靠路面的坑洼，判断路径，能走多远算多远吧。
幸运的是，此时的雪，还比较薄，路径比较容易判断，走了1公里多，路旁出现几栋房子，是个很袖珍的小村，看地图，似乎叫干木沙。
过村之后，公路开始爬坡，尽管我提前加速，爬到一半儿，轮胎还是打滑，只得原路退了回去。
此时的我，不禁有些懊悔：每次进藏，只要不是暑期，我都会带着防滑链，如果秋季进藏，还会在出发前换上冬季胎，以防不测。
这次，胎是夏季胎，防滑链也没带。真是太大意了。
光自责不行，得立即行动。不能坐以待毙。
于是，给登山靴套上冰爪，从后备厢找出登山杖，徒步前去探路。走了没多远，看到里程碑，根据里程推算，此地距离达果乡还有25公里。
沿着公路，往前爬了2个坡，远远的，看到垭口。分析了一下，上垭口的这段路，虽说有坡，但地势缓和，且距离不算太长，大概只有两三公里，应该不算很难。
心里有了底，走回车旁，从后备箱里翻出一捆绳子，剪成2段，分别缠在2个前轮上，自制了一套防滑链。
这个招数，我在20年前曾经用过，但当时因为绳子不佳，很快磨断。所以，我抱着试试看的心态，小心翼翼地的启动，爬上第一个坡后，下车检查，看到绳子很牢固，信心由此大增，加油提速，一鼓作气，冲到垭口。
您可能会问，如此积雪，行驶时不侧滑吗？
当然滑，尤其过弯时，左滑一下，右滑一下，很常见。好在本人的冰雪驾驶技术还算说得过去，没让车滑进山涧。
站在垭口，往前看，大概1公里之外，还有个垭口，但上升不多，轻松驶过。
随后的下坡路，相当陡，目测最陡的路段，大概在20度左右。也就是说，如果开汉兰达来，一点儿冰雪都没有，它也上不来——我测试过，2.7两驱汉兰达最大爬坡在17度左右。
对坡度没概念的人，可能会说，我的车能爬30度，其实，多半说的是30%，相当于16度多。
途安的爬坡能力也很弱，幸好我是从南往北，如果从北往南，想都别想，根本上不去。
当我下到平地，路边停着一辆货车和一辆越野车，开车人冲我招手，问我山那边路况如何。原来，他们一大早就到这儿了，试了几次，没上去。
有趣的是，附近荒原上，站着几头藏野驴，朝我们张望。人类的四驱车上不去，但它们的四驱能上。
类似经历，我有过好多次。正是因为这些亲身感受，让我知道，人在大自然面前，极为脆弱，极为渺小，所谓征服自然，纯属妄想。人类只能顺应自然，不可能征服自然。
接下来的地势，非常平，顺利来到达果乡，进乡之前，路面忽然变成柏油。也就是说，从措迈乡到达果乡，这个区间的90公里，是颠簸的土路。
在达果乡，我跑去派出所问警察，去文部村走哪条路适合。警察说，当惹雍错的东西两侧，各有一条路，都是土路，都能走。其中，东边的路近一些，但途中得爬山，今天正下雪，我的车又很普通，因而建议我走西边的路，绕远，但比较平坦，好走。
达果乡之后，有3条路，其中只有一条是柏油路，朝着东北方向，直奔尼玛县城。其余2条，就是警察说的当惹雍错东西两侧的土路。我听从警察的建议，出镇往西，地图上标着205省道，但实际上是302省道。
这条土路，比昨天的那条搓板路，要好走一些，但碎石还是不少，为保护轮胎，我依旧采用低速行驶的方式。
走了20多公里，路旁建有一座服务区，门窗紧闭，空无一人。
服务区的旁边，有个面积很大的观景台，此处，是当惹雍错的南岸。我到这儿时，雪花飞舞，雾气腾腾，只能模模糊糊地欣赏当惹雍错。
当惹雍错南北长70公里，东西宽10多公里，中间有一段特别窄，最窄的地方不足3公里。据说它有200多米深，是全部位于我国境内的最深的湖。
当惹雍错的南岸，耸立着达果雪山，由7座山峰组成，它和当惹雍措在雍仲本教当中，都是神的圣地。
过了服务区，沿着土路往前，今天，我将从湖南岸的达果雪山脚下，走到湖的东北角的文布南村。这条土路全程贴着湖，如果天气好，路上的风景，应该不错。
早晨往轮胎上缠绳子时，发现胎上扎了颗螺丝，由于当时所处环境恶劣，没管它，只是多了个心眼儿，每隔半个小时，停车看一下，如果发现胎压下降太多，就用气泵补气。最初，每次补气，能维持一两个小时。
午后，漏气速度加快，补一次气只能保持20分钟。此时，恰好遇到一座桥，于是，把车停在水泥桥面上，用千斤顶升起车身，拔出螺丝，塞入胶条，将洞补上。
补好胎，继续走。从达果乡算起，沿土路走了80公里，来到一个路口，横在眼前的路，是从措勤到文部的，转上去一看，居然是柏油路。从昨天到现在，我已经在土路上颠了170公里，挺难受，眼下终于回到柏油路，高兴极了。
上柏油路的地方，已是当惹雍错的北半段，路依旧贴着湖，可惜由于路窄，沿途很少有停车区，没法像刚才在土路上那样，可以随时停车。
唯有遇到路面稍宽的地方，紧贴着路肩，才敢稍微停一会儿。
围着湖，从西岸到北岸，再到东岸，终于来到文部南村。这里原本是个规模很小的村，但因为常有游客，有几户农家接待住宿。这次来看到，不仅旅馆增加很多，还有规模较大的酒店。
看到距离太阳落山还有1个多小时，我驾车穿过村子，沿湖畔的土路，往南走了13公里，去看象雄遗址。
象雄是青藏高原上的古老文明，起源于公元前2世纪或4世纪，最终在公元7世纪融入吐蕃。藏族自己的宗教：本教，就是这个文明的产物，后来的藏传佛教，同样有许多元素是从本教移过来的。
另外，藏区的许多习俗，比如转山、转湖、风马旗、玛尼堆等，也都是源自象雄文明。
据说，象雄是个部落联盟，有点儿像汉族的三皇五帝时期，它的范围很大，分为上象雄、中象雄和下象雄，当惹雍错这一带，属于中象雄。
据说，中象雄的遗址之一，就在当惹雍错的东岸这一带。至于上象雄的遗址，在札达县境内，沿219国道走到门土乡，沿乡道直行，走14公里，就到了，叫卡尔东遗址。不过，多数游客到了那一带，都是直奔塔钦，忽略了上象雄。
由于年代久远，象雄遗址不像长城、故宫那样清晰明了，但它毕竟代表着青藏高原上的一段辉煌。
看罢遗址，原路回到文布南村，住宿。别看5月份不是西藏旅游的旺季，许多旅馆的门前，都停着来自五湖四海的车，游客不少。
在文布南村过夜，最好早点儿起，到湖畔看朝阳——太阳刚露头时的雪山，最漂亮。不过，这次我赶上的天气不好，没有呈现出最佳画面。尽管如此，也比昨天的大雪纷飞强多了。
如果第一次来，建议好好看看文布南村里的老房子——用石板垒砌，挺有特色。此外，村子南头儿，有座文部寺，刚才说到，这里是本教的发源地之一。
早餐过后，沿着公路往北去。翻过一个高坡，当穹错尽收眼底。当惹雍错的湖水是蓝色，而当穹错有些偏绿。
与当惹雍错相比，当穹错显得比较小。据说，它俩原本是一个湖，后来因为地壳运动而分开。
我第一次到这儿时，就曾听说这里的湖水颜色每天能变好几次，站在岸边等了半天，也没发觉有变化，不知是不是得在湖畔住下来，仔细观察才行。
湖的东岸，有做文部乡，乡北不远处，是文部北村。这个村子的规模很大，村子背后的高处，还有座当琼寺。
穿过村子，公路立即爬升，翻过山之后，路边有座造型很独特的大石头，像是个拳头，早在10多年前，它就成为进入文部的标志。
随后，一路往东，从文部北村算起，行车70多公里，是尼玛县城。
下篇游记：6月3日发布。如您用电脑或平板电脑阅读，点击下图可直接进入。
从东往西贯穿羌塘的公路，最早叫黑阿线，当时是一条自然路，后来纳入国道317线，全程铺了柏油，变得很好走。在网络上，游客将其称为大北线，在西藏所有公路当中，我最喜欢的，是驾车走它。
