文 | 节点财经，作者 | 零度
lululemon 刚刚交出了一份让华尔街措手不及的成绩单。
北京时间 9 月 4 日，公司公布截至 8 月 2 日的 2026 财年第二季度业绩：营收 24.16 亿美元，同比下降 4%，固定汇率下降 5%。门店销售和线上销售各降 6%，女装收入降 4%，配饰及其他业务更是下滑 13%。
财报发布后，股价盘后一度暴跌 18%，年内累计跌幅已超过 40%。
从地区看，北美市场的疲软早已不是新闻。
美洲收入 16.17 亿美元，同比下降 8%，可比销售下降 12%，美国、加拿大两地全线下滑——这几年公司反复提及的客流下降、产品新鲜度不足、竞争加剧，如今只是继续兑现。
真正让市场感到意外的，是中国。
临时联席首席执行官兼首席财务官梅根 · 弗兰克在电话会上直言：中国市场表现 " 远低于预期 "。
这句话背后的落差有多大，看一组数字就够了：今年一季度，lululemon 中国大陆市场收入同比暴涨 30%。但实际情况是，二季度中国大陆收入仅 4.07 亿美元，剔除汇率影响后不增反降 2%，可比销售和同店销售双双下降 8%。
Lululemon 在中国，卖不动了？
高增长掩盖的问题，终于藏不住了
过去两年，中国几乎是 lululemon 全球版图里唯一的例外和骄傲。
2025 财年，中国区收入同比增长 29%，是当时全球增速最快的市场。也正因为这份亮眼数据，公司过去一两年把扩张资源押向了中国——国际市场新开门店，绝大部分都落在了中国。仅过去一年，公司在中国就净增了 15 家直营门店。
财报里一个关键数据，解释了为什么 lululemon 卖不动了。
财报显示，二季度中国区可比销售下滑的主因是购买转化率降低，客流增长只抵消了部分影响。
简单理解，消费者没有离开 lululemon，他们还在店里逛，只是买得比以前少了。
《节点财经》看来，这才是最值得警惕的信号：一个品牌如果连转化率都开始滑坡，说明它对消费者的说服力正在系统性减弱，而不是某一次促销节奏没踩准那么简单。
有人将二季度 lululemon 的下滑，归结为一个偶然事件——长城瑜伽活动。
5 月末，lululemon 在长城举办了一场声势浩大的瑜伽活动。品牌邀请了 2000 多人参与，请来演员朱一龙参与鼓阵表演，但活动中使用的鼓被指是日本太鼓而非中国传统鼓，" 长城 " 这个符号叠加民族情绪，让舆论迅速失控。
据海豚投研跟踪的天猫淘宝口径 GMV 数据，5 月同比下降 54%，6 月下降 45%，7 月下降 39%，二季度三个月滚动下来接近腰斩。
长城瑜伽活动的舆情，时间线对得上，情绪也对得上，很容易被写成 " 一场公关灾难毁掉了一个季度 "。
但真实的曲线更扎心：GMV 的下滑在这场活动之前就已经启动了，活动之后只是跌得更快、更久。
换句话说，长城事件不是病因，而是把已经存在的裂缝彻底撕开。
消费者为什么不买单了？
两个多月前，lululemon 位于上海东平路运营了四年的独栋街区门店宣布关闭，官方给出的理由是 " 租赁到期 "，但去过这家店的消费者普遍反映客流量偏小。
社交平台上类似的信号正在变得更加密集。
一些老客户开始抱怨品牌 " 变味了 "" 失去了灵魂 "，觉得近年的新品越来越像 " 调色盘 "，部分核心款改版后版型和尺码也变得更难拿捏。
与此同时，随着奥特莱斯渠道的扩张，原价超过 1000 元的旧款瑜伽裤，在奥莱有时只需 400 元左右就能买到。
《节点财经》看来，一个品牌如果奥莱渠道销售占比越来越高，长期来看对品牌势能的伤害是不可逆的。这不只是折扣问题，更是在向消费者传递一个信号：正价购买正在变得没有必要。
除了需求的变化，更重要的是，消费者的偏好也在改变。
紧身裤品类是 lululemon 的立身之本，也曾经是 " 自律、健身、身体管理 " 这套中产女性生活方式的制服。但一代人有一代人的穿衣哲学，Z 世代更偏爱松弛感，阔腿裤、慢跑裤显然比紧身裤更能表达当下年轻人随性慵懒的态度。
lululemon 不是没有意识到这一点。
今年 3 月签下游泳世界冠军汪顺，7 月又联合汪顺、叶诗文推出夏季训练主题内容，还借网球冠军郭涵煜强化在网球场景的存在感，试图把过去围绕 " 瑜伽女性 " 建立的心智，扩展到训练、游泳、网球等更广泛的生活方式里。
但管理层自己也承认，新品市场反响并不稳定，公司至今没能拿出一款能接棒 Align 瑜伽裤的标志性产品。
品牌活动和社群运营的号召力其实没有明显退化，大型瑜伽、跑步活动依然人气不减，但这些投入没能转化成对等的销售增长。
这恰恰说明，当产品本身的差异化优势在收窄时，再动人的品牌故事，能提供的助力也非常有限。
与此同时，新玩家已经在分食 lululemon 原本独占的心智地盘。
便宜的瑜伽裤杀进来了
就在今年，靠 " 性感 + 时尚 " 的定位在北美率先站稳脚跟的 Alo Yoga，以上海、北京双城开店的方式进入中国。
《节点财经》看来，更拥挤的赛道，让本就窄的瑜伽裤品类，变得更加拥挤。
往上看，Vuori 其实比 Alo 早两年多就悄悄扎进了中国——上海静安嘉里中心、杭州 MixC，北京店也快开出来了。它走的不是 Alo 这种 " 社交媒体审美 " 路线，而是主打男性瑜伽和更松弛的休闲场景，美国相关的市场数据显示，将近一半买 Vuori 的人本来就是 lululemon 的老客户。
往中间看，安踏动手更早也更狠。
2023 年买下 MAIA ACTIVE 以后，这两年一直在把它往 " 国产版 lululemon" 的方向升级，价格摆在那，MAIA ACTIVE 的瑜伽裤三四百块，lululemon 要八百到一千二，中国消费者手头紧一点的时候，这个价差就是最实在的说服力。
往下看，暴走的萝莉、粒子狂热这类国产小品牌把瑜伽裤价格压到了百元出头，靠着江浙一带成熟的服装供应链快速起量。
也就是说，lululemon 面对的不是某一个后起之秀的挑战，而是一整条赛道从 " 野蛮增长 " 进入 " 贴身肉搏 " 的阶段。
高端有人抢故事，中端有人抢性价比，低端有人抢价格，而 lululemon 过去十几年靠 " 独一份 " 活得很舒服，现在这份舒服正在被从三个方向同时收走。
过去十年，公司一路从瑜伽裤扩展到男装、跑步、鞋履、高尔夫、网球、包袋，全球收入从 2018 年的 33 亿美元一路涨到 2025 年的 110 亿美元，规模翻了三倍有余，但品类边界拓得越宽，原本清晰的锚点也被稀释得越淡。
新 CEO 接手的，是一道比想象中更难的题
业绩爆雷的背后，是持续的高管团队动荡与路线冲突。
近一段时间，lululemon 多名任职 7 — 14 年的资深核心高管陆续离职，且这些高管是该公司战略、产品、品牌传播等关键板块的负责人。
值得一提的是，这一批高管所负责的板块，正是被认为是品牌 "Gap 化 "、产品创新失效的责任所在。
而深挖品牌团队动荡的根源，是战略路线的分歧，老团队坚持聚焦核心品类、维护品牌高端调性，而董事会过去一段时间选择以快速开店、大众化扩张换取规模增长，两套路线存在本质冲突。
9 月 8 日，前耐克高管 Heidi O'Neill 将正式出任 lululemon 首席执行官。
她要接手的，是一个比今年 4 月棘手得多的局面：北美的结构性疲软没有缓解的迹象，中国区的信任重建工作才刚刚开始，Alo、Vuori 这类定位更清晰的对手已经杀到眼前。
《节点财经》看来，归根结底，这从来不是一次简单的 " 品牌故事失灵 "，而是 " 核心产品缺位 " 的问题。紧身裤的增长神话已经落幕，如果找不到下一件能定义品类的标杆产品，不止中国市场的失速难以逆转，lululemon 那套 " 高可比销售、高直营、高毛利 " 的商业模型，也会持续承压。
